Un gato puede pasar cerca de 16 horas al día durmiendo o en estado de somnolencia. Aunque son animales nocturnos su domesticación ha hecho que también duerman por la noche, pero se activan al caer el día. ¿Quién no ha visto esos ataques de locura al anochecer cuando empiezan las carreras, equilibrios por las estanterías y  jugar con ínfimas partículas de polvo? De hecho la vista del  gato está diseñada para la noche, su gran diámetro pupilar y un predominio de células sensibles a la luz denominadas “bastones” hacen que  capten el menor atisbo de claridad y se puedan desenvolver perfectamente, por el contrario un menor número de “conos” o células fotosensibles a los colores hacen que tengan una visión dicromática: ven en una gama de tonos verdes y azules y no diferencian los  matices.

Sus otros sentidos como el olfato o el gusto explican particularidades en relación con su régimen de comidas.  El gato puede detectar los cuatro sabores básicos, aunque posee 19 veces menos de papilas gustativas que nosotros; en cambio, el olfato va a jugar un papel muy importante: 67 millones de sensores olfativos, frente a los 20 millones que poseemos los humanos, explican porqué la atracción por la comida va a depender de su aroma. Al contrario de lo que muchos creen no tienen un especial interés por el dulce. Son carnívoros estrictos y su dieta a diferencia del perro debe tener mayor porcentaje de proteína (por su mayor metabolismo) y de otros compuestos como taurina, retinol, ácido araquidónico que son vitales para ellos pero son incapaces de sintetizarlos, por lo que deben adquirirlos. Otra peculiaridad es que son “mordisqueadores” natos,  harán entre 10 y 16 comidas al día de 2 a 3 minutos; esto quizá se deba a que durante milenios no han podido “disfrutar” tranquilamente de la comida porque podían haber sido atacados por algún depredador o sufrir algún hurto por algún congénere.  Los gatos son más selectos que los perros, tienden a rechazar más fácilmente alimentos en mal estado. De hecho desarrollan “neofobias” o rechazo al alimento nuevo o en ambientes nuevos; esto explica por qué un gato puede morir de inanición teniendo a su disposición un alimento equilibrado con el que no esté familiarizado, por  lo que los cambios de pienso deben ser siempre graduales .La anorexia en gatos puede derivar en problemas muy graves para su salud (lipidosis, enfermedad hepática, trastornos gastrointestinales…).

Entre el 8 al 10% del tiempo diario restante lo dedican a acicalarse, siendo esta práctica todo un ritual. Los fines de esta tarea son de limpieza, termorregulación, y de sociabilización (sobre todo lamen a congéneres de rango jerárquico superior: que te lama tu gato es un gran cumplido). Además disminuyen una  posible carga ectoparasitaria (por lo que a veces pueden padecer infestaciones por pulgas pero no las vemos porque al acicalarse son ingeridas). Por último  estimulan la liberación de endorfinas que son neurotransmisores que provocan bienestar y minimizan el estrés.

Esta higiene propia la llevan al extremo. Todos sabemos lo limpios que son los gatos en cuanto a la conducta de eliminación. El gato sabe que tiene que ir a la arena y que debe tapar sus excrementos a partir de la cuarta semana de vida, pero no es un comportamiento que aprenda de la madre. Algunos autores piensan que se debe a una memoria histórica, porque sus antecesores lo hacían en el desierto para cubrir el olor de sus deposiciones y así no ser descubiertos por depredadores.  Sea como fuere, las literas para los gatos debe estar en lugares recogidos proporcionándoles intimidad (no en zonas de paso) y la arena o substrato debe mantenerse limpia y les debe de gustar cumpliendo dos características básicas: tacto agradable y ausencia de sustancias aromáticas fuertes.  Toda eliminación en sitios no destinados a tal efecto debería ser estudiada, tal vez se podría tratar de alguna manía, pero hay patologías que pueden estar ocultándose detrás.

El resto de la agenda diaria que no ocupan estas actividades lo disfrutan con nosotros (y nosotros con ellos). Conociéndolos un poco más nos damos cuenta de que los gatos son seres únicos y entendiendo sus particularidades podremos satisfacer mejor sus necesidades para hacer de ellos mascotas sanas y felices.

BIBLIOGRAFÍA

Manteca Vilanova, X. “Etología Clínica Veterinaria del perro y del gato”, Ed. Multimédica, 2003

Barlerin L., Vaissaire “El libro de los gatos de raza”, Aniwa Publishing,  Royal Canin, 2003.

Paragon B.M, Vaissaire J.P, “ Enciclopedia del Gato , Aniwa Publishing, Royal Canin,  2004

IMAGEN

Viamoi en Flickr

Todos los aficionados al mundo de los canarios aspiramos a lograr una cría exitosa, que se basará principalmente en una buena selección de las parejas y el brindarles unas condiciones adecuadas, es decir unas pautas de limpieza, accesorios y nutrición.

Accesorios

Es muy aconsejable disponer del doble de accesorios, por ejemplo  nidos, palos, comederos,  bebederos así cuando limpiemos, una vez a  la semana, lo haremos  mas rápido y casi sin molestar a los canarios.

Los palos  hay que sacarlos y limpiarlos en agua con lejía dejándolos un rato sumergidos, pues en las rendijas y cuando hace calor pueden aparecer parásitos externos (piojos) que ponen en ellos los huevos y otros patógenos.  En ocasiones es necesario, pulverizar los palos y la jaula en general con un desparasitario externo, específico para pájaros.

Vitaminas

Debe suministrarse un mes antes de la cría, dándoles en el agua Vitamina E especial para pájaros y vitamina B12, calcio, en el agua o  en la pasta a los dos, pero sobre todo a la hembra pues si no tiene suficiente calcio en los huesos pondrá los huevos con cascara muy fina y se pueden romper.

Cría

Una vez seleccionada la pareja les pondremos un nido y pelo de cabra o alguno similar.

La fecundación se produce cuando el canario cubre a la canaria, cosa que lleva unos

pocos segundos, el macho suele cantar después de esto y no será raro que ese mismo día o al siguiente, veamos a los dos haciendo el nido.

A partir de este momento, en unos pocos  días la hembra pondrá al amanecer el primer huevo. Aquí debemos detenernos para ver en forma detallada qué hacer.

1.- En primer lugar, cuando la hembra no este en el nido, cogeremos una cucharilla para café y sacaremos el huevo, lo colocaremos en un recipiente en cuyo interior haya un elemento firme y blando para que esté seguro, por ejemplo harina, esto haremos con todos y con cada uno de los huevos, reemplazándolos por huevos de madera; el último huevo lo dejaremos en el nido, sacaremos uno a uno los de madera y pondremos uno a uno y con cuidado los que puso la canaria.  Con este método nos aseguraremos de que nazcan todos los pichones el mismo día y los padres les pueden alimentar a todos por igual.

2.- Una vez que la madre se haya echado pasarán entre 13 y 15 días para que se produzca la eclosión (rotura y salida del polluelo), no tratéis de ayudar a un pichón a nacer, salvo que tengáis mucha experiencia y únicamente tratad de romper con mucho cuidado para que saque el pico, el resto del cuerpo no, porque está recubierto por una delgadísima membrana y al sacarla podríais provocar hemorragias.

3.- Desde el momento que nacen los pichones, la hembra y a veces el macho están en el nido para darles calor y veríais que los padres salen para comer y defecar. Es muy frecuente que el macho le dé de comer y de beber a la hembra en el pico para que reciban los pichones calor, que es como naturalmente se seca y se separa la membrana que os decía antes.

Os daréis cuenta que han nacido pichones porque en el suelo de la jaula veréis trozos de cáscaras, que la canaria saca con el pico para que los pichones estén mas cómodos.

Alimentación

Los pichones no necesitan comer durante las primeras 48 o 72 horas porque en el aparato digestivo les quedan restos de vitelo (yema del huevo) y es su primer comida. De cualquier manera la madre empezará cuando ella crea conveniente.

Durante la etapa de la alimentación a los pichones, deberemos ver que no les falte pasta de cría a los padres , semillas de primera calidad, una vez por semana les daremos 1/4 de huevo cocido , no cocinar menos de 10 minutos controlar con un reloj para aseguraros de esterilizar contra Salmonella y otros agentes patógenos.
Dos veces a la semana un trozo de manzana y también dos veces hojas muy limpias de lechuga o achicoria.

Limpieza

La jaula debe limpiarse todos los días es decir, la rejilla, el fondo y ponerle otros palos limpios que se tendrá de repuesto.
Pasados 20 o 25 días podremos ver que la canaria empieza a querer hacer nido para poner otra vez, tenemos que ser muy precavidos, porque es muy frecuente que por ser tan suaves la madre quiera sacar plumas a los pichones para hacer nido provocando hemorragias. Para evitar esto y cuando veamos que los pichones están mucho tiempo parados en los bordes de los nidos, debemos poner otro nido limpio en el otro lado de la jaula y un manojo pequeño de pelos de cabra, colgado del techo. Si a pesar de esto vemos que la madre sigue queriendo sacar plumas pondremos la división en el medio de la jaula que permita a la hembra alimentar a los pichones a través de los alambres. Y les pondremos a los pichones separados, pasta de cría, semillas y agua.
Cuando veamos que los pichones comen solos debemos ponerlos en otro sitio porque ya estarán por nacer sus hermanos y de esta forma no se distraerán los padres.

Conclusión

Como vereis aplicando estos criterios  podremos observar a nuestra pareja de canarios muy contentos y activos haciendo el nido, cuidando ambos de los huevos, compartiendo las tareas del día a día y posteriormente poner la misma energía para sacar adelante con mucho tesón a sus pichones.

En la próxima temporada de cría atreveros a hacerlo y veréis qué gratificante es y cuántas enseñanzas os deja. Os puedo asegurar que es posible lograrlo, durante muchos años me dediqué a ello recibiendo muchas gratificaciónes, y os ofrezco compartir experiencias.

Hata la próxima oportunidad cuando nuestras mascotas vuelvan a unirnos en otra reflexión o anécdota.

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Hola, en esta oportunidad hablaremos de un pequeño gran amigo, el Schnauzer Miniatura, ese perro que cuando lleva el corte de pelo de la raza y su aspecto de lord,  parece sacado de un comic. Uno de los tres tipos de Schnauzer, Standard, Gigante y Miniatura.
Posee  un carácter vivaz, es  fuerte y equilibrado, amable, sociable, osado, aventurero, deportista, tiene una actitud de constante vigilancia hacia su dueño a quien quiere y respeta mucho, conviviendo perfectamente con los demás miembros de “su familia humana” pero…dueño uno solo.
Posee una destacable dualidad, al ser un perro de guardia y defensa pero que por su carácter tan equilibrado reúne todas las condiciones para ser un excelente compañero, (no es aconsejable para personas mayores por la fuerza que tiene a pesar de su tamaño), a los niños los adora, los cuida y los consideran miembros de su manada “humana”.

Reacciona en forma categórica cuando percibe que su “territorio familiar ” corre peligro de intromisión. No le gusta solamente su amo, sino que la familia entera, adaptándose a la casa en que vive.
Puede tener roces con otros perros porque es de guarda, pero esto se soluciona por completo si hacemos entre las 8 y 10 semanas el proceso de socialización con todo lo que lo rodea.
Tiene una resistencia a prueba de todo, es un entrenador personal ideal, le gustan los deportes, bicicletedas, salir a andar, cabalgatas, incluso como compañero de navegación.
Nuestro schnauzer necesita que siempre se le enseñe algo nuevo, asimila con mucha rapidez las nuevas enseñanzas y las “graba” para siempre.
Para conocer un poco de la historia de nuestro “amigo” podemos decir que, el Schnauzer Miniatura es el resultado de cruzas entre el Schnauzer Standard, el Affenspinscher,  y tal vez, el Poodle. Es una raza originada en Alemania, que sobresalía en la caza de ratas (fue utilizado originalmente para controlar esta peste en Europa).
A finales del siglo xx, un Sachnauzer enano, inició el camino, entonces como pinscher enano de pelo áspero. No fue una tarea fácil crear, a partir de cantidad de variedades de pelo, los duros, los blandos, y los sedosos, un perro pequeño que exteriormente y en sus características esenciales se parecía totalmente a sus hermanos más grandes, los schnauzers, sin caer en el enanismo.

Es un perro pequeño, de proporciones cuadradas. Tiene cabeza larga, hocico fuerte, una nariz negra muy desarrollada, y mordida de tijera, barba tupida, bigotes y cejas. Sus gruesas y prominentes cejas y su largo bigote a menudo se recortan para acentuar las formas cuadradas del perro.
Las patas delanteras son muy rectas. Sus ojos ovalados son de color oscuro, y sus orejas con forma en” V” se doblan hacia adelante de manera natural, o bien se recortan al punto que quedan paradas,  le caen en forma quebrada otorgándole una expresión especial acompañadas de sus esplendorosos bigotes  y su mirada llena de seguridad y dulzura.
Los colores incluyen sal y pimienta, negro, blanco, y pelaje duro negro y plata con pelaje suave interno.

Los Schnauzer Miniatura miden entre 30 y 36 cm.  y pesan entre 5 y 7 kg.

Muchas personas se sorprenden al llevarse por primera vez a un Schnauzer Miniatura y descubrir lo fuerte, robusto y musculoso que es.  Se compone de la robustez y potencia de un caballo de tiro, combinado con  la elegancia y belleza de un pura raza.  La audacia, la capacidad de alerta y de adaptabilidad a cualquier circunstancia o ambiente son algunas de sus características principales
Los Schnauzers tienden a ladrar mucho, pero no tienen un ladrido agudo, la mayoría de las veces su ladrido suena como si hablara con una voz grave, aunque en la actualidad el ladrar no debería ser un problema dado que se cuenta con excelentes collares antiladridos que educan a nuestra mascota.
El Schnauzer Miniatura, es de tamaño pequeño, pero no es, un perro faldero o delicado. Su apariencia es elegante hasta aristocrática siendo, una raza muy interesante, atractiva y que llama la atención de todos.
Es una raza pequeña y maravillosa. Es un perro hermoso, bajito y activo, que además posee una gran personalidad..
Al igual que cualquier miembro de nuestra familia debe, tener su “rinconcito“, un lugar donde él pueda tener privacidad y en el cual pueda descansar, como en un cuarto u otra dependencia de la casa, pero teniendo su cama.
Pequeño, vigoroso, más compacto que delgado, con pelo, áspero, elegante, la imagen achicada del Schnauzer sus características corresponden a las de los Schnauzers pero recuerdan por su comportamiento y temperamento a un perro pequeño. Prudente, inteligente, intrépido y perseverante. Sus aptitudes como guardián hacen al Schnauzer miniatura un excelente perro para el hogar para guarda y compañía ya que puede ser mantenido en una vivienda pequeña sin problemas.
Es importante destacar un hecho que para muchas personas debe significar poder tener una mascota en casa:  Es un animal que pierde poco pelo por lo que se aconseja como mascota para personas alérgicas.
Además del trabajo de obediencia, los Schnauzer también sobresalen en las pruebas de agility. A los perros se les enseña a correr por un circuito con vallas, escaleras, saltos y varios otros obstáculos. El perro no sólo disfrutará con el obstáculo y el ejercicio, sino que el propietario también hará ejercicio.
Es muy apegado y fiel al dueño, llegando hasta ser celoso, principalmente cuando agrada a otro perro.  Adora andar en coche, su pequeño tamaño y su buen comportamiento, facilitan los paseos.

Es un perro que está siempre alegre y dispuesto a salir, puede disfruta de las largas caminatas, acompañando a su dueño por horas tanto si anda a pie, en bicicleta o a caballo y,  por eso también se adapta muy bien a la vida de campo y presenta una gran ventaja, que es la de acostumbrarse a vivir con otros animales, no solamente perros, además gatos, conejos, aves y otros animales de granja.
Algunos ejemplares pueden presentar agresividad o timidez.
El Schnauzer Miniatura tiene una inclinación a comer en abudancia, a ser un verdadero comilón, lo que debe ser combatido  para evitar que engorde mucho y tenga problemas de salud o hasta obesidad, de ahí la importancia de darle un muy buen alimento, que mas allá del coste, salvaguarde al animal de posibles problemas físicos que saldrán mas caros solucionarlos.

Vemos por la calle perros que les seria mas fácil rodar que caminar,  actualmente hay alimentos y premios de primerísima calidad que contiene lo que el animal necesita para una nutrición adecuada.

Si es la primera vez que tiene un perro, debe tener en cuenta la responsabilidad para con su nuevo amigo. Tenga a su perro sujeto por su correa o en un jardín vallado. Si su Schnauzer pasea suelto a su lado, podría ver a un gato al otro lado de la calle y su reacción instintiva será la de salir corriendo tras él, sin tener en cuenta el tráfico. Así pues, debería enseñarle algo de obediencia básica para que se siente cuando usted se lo ordene, para que venga cuando le llame y para que, en general, se comporte educadamente.

Otra de sus grandes ventajas es ser una raza que goza en general de  buena salud,   viven en promedio unos 15 años, y no dan muestras de su edad hasta que ya son muy viejos. Es muy resistente al calor y al frío por lo que se adapta a los diversos climas.  Con la edad, suelen ser propensos a tener cataratas, esto se puede  prevenir haciendo consultas al veterinario para que lo observe, también tendremos cuidado en en oído externo y medio.

Su pelo de alambre es relativamente fácil de cuidar, pero se enredará a menos que se lo peine o cepille diariamente con una carda y limpiarle los bigotes luego de las comidas. Es aconsejable cortar cualquier nudo y cortarle todo el pelo de un largo parejo, dos veces al año, en primavera y en otoño,  es mejor que lo haga un experto. En los schnauzers  habitualmente se corta el pelo corto en la espalda, dejándolo algo más largo en la parte inferior del cuerpo, patas, y cabeza. Los perros de muestra, requieren corte manual, (trimming) en lugar de corte con una navaja eléctrica.

Como siempre me despido invitándoos a intercambiar experiencias de esta particular raza.

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- Portada: Odalaigh en Flickr

- Foto 1:  Derby Dog1 en Flickr

- Foto 2:  Lima en Flickr

- Foto 3:  Caro’s lines en Flickr

Cada día crece el número de propietarios de los denominados animales exóticos (¹Aguilar, 2005; ²O´Malley, 2005). Como tales entendemos a los animales de compañía distintos al perro y al gato y que tradicionalmente no han sido mantenidos como mascotas domésticas. Realmente el término exótico puede no ser el más adecuado , si entendemos por exótico a aquel animal que no es propio de una zona o país. Por ello recientemente se acuñó el término “Nuevo animal de compañía (NAC)” para referirse a estas mascotas que no son el perro y el gato:

hurones, roedores (conejos, hámsters, chinchillas, degús, cobayas…), aves (agapornis, carolinas, amazonas, loros grises africanos, guacamayos…), reptiles (serpientes, tortugas, galápagos, iguanas, camaleones, geckos, varanos…), peces…llevan ya unos años conviviendo con nosotros en nuestros hogares.

Y como el perro y el gato que acuden al veterinario, ya sea por patologías o por medicina preventiva, estas mascotas exóticas también requieren atención veterinaria con frecuencia. En la mayoría de las ocasiones que un animal exótico es llevado al veterinario porque se encuentra enfermo, la causa inicial de su problema de salud ha sido un error en el manejo nutricional y/o ambiental (³Manual of Exotic Pets, 2005; ⁴Jiménez y otros, 2009).

Algo muy importante a la hora de adquirir una mascota exótica es informarse con antelación de los cuidados que va a necesitar. Esta información la podemos encontrar en libros o revistas, así como en páginas web (de veterinarios especialistas en animales exóticos, de asociaciones de aficionados…), o consultando con el propietario o vendedor de una tienda de animales, así como con nuestro veterinario.

Es interesante contrastar opiniones, pues no todos los vendedores de animales exóticos van a estar igualmente formados o preparados en el manejo de animales exóticos, ni todos los veterinarios de animales de compañía se dedican a la medicina de estas especies. Es por ello importante localizar una tienda o comercio donde su trayectoria en la venta y manejo de especies exóticas sea reconocida, y un centro veterinario con alguno de sus veterinarios encargado de la salud de estos animales. Incluso hoy en día se pueden encontrar, en algunas ciudades españolas, clínicas veterinarias dedicadas exclusivamente a la medicina y cirugía de animales exóticos, con varios veterinarios, especializados en distintas especies exóticas.

Todos los veterinarios que manejamos animales exóticos nos hemos encontrado con propietarios que o bien no fueron informados de los cuidados que necesitaba su animal o que pensaban que tener un animal exótico era algo sencillo. Algunos ejemplos de lo que comento y que vemos en consulta:

Loros grises africanos enfermos porque reciben dietas solo a base de pipas, que están todo el día solos en casa en una pequeña jaula, sin prestarles ninguna atención;

Tortugas acuáticas con problemas serios por ser mantenidas en un pequeño recipiente con agua fría, sin calentador, sin fuente de luz adecuada o sin condiciones higiénicas, y comiendo solamente pequeñas gambas disecadas;

Peces que mueren rápidamente en casa por ser alojados en acuarios sin ningún control de la temperatura, higiene u oxigenación del agua.

Roedores con graves problemas dentales debido a unas dietas incorrectas;

La lista en larguísima pero muchas veces el origen de todos estos problemas es el mismo: falta de ambiente y dieta adecuados.

Por supuesto estas especies exóticas también pueden enfermar a pesar de poder estar recibiendo una atención exquisita, y cada una de ellas tiene problemas de salud específicos de especie. Es entonces cuando el veterinario formado en la medicina de animales exóticos jugará un papel importante.

En definitiva: antes de adquirir una especie exótica es fundamental conocer los cuidados que necesitará a lo largo de su vida. Algunas especies de animales exóticos requerirán muy poco tiempo para su cuidado, mientras que otras necesitarán una gran atención por nuestra parte.

Referencias:

¹ Atlas de medicina, terapéutica y patología de animales exóticos. Roberto Aguilar, 2005. Ed. Intermédica.

² Anatomía y fisiología clínica de Animales Exóticos. B. O´Malley, 2005. Elsevier.

³ BSAVA, Manual of Exotic Pets, 4th edition, 2005.

⁴ Manual Clínico de Animales Exóticos. Jiménez y otros. 2009. Multimédica Ediciones Veterinarias.

El hurón (Mustela putorius furo) es un mamífero pequeño, única especie de la familia Mustelidae que ha llegado a ser domesticado. Posee un cuerpo largo y delgado, cabeza casi triangular (plana  arriba y ligeramente puntiaguda adelante),  orejas pequeñas y redondas,  patas cortas, cuenta con cinco dedos en cada una de ellas, que a su vez tienen garras no retráctiles.
Los machos son más grandes que las hembras, un macho adulto pesa en promedio entre 1,6 a 2,5 kg y mide unos 45 centímetros, mientras que una hembra de la misma edad está entre los 0,8 a 1,3 kilos y mide  alrededor de  35 centímetros.
Los hurones son carnívoros estrictos.  Poseen un tracto gastrointestinal muy corto, con poca flora bacteriana y con pocas enzimas, de ahí que no puedan aprovechar los hidratos de carbono ni la fibra de manera eficiente.  Los hurones en estado salvaje obtienen los hidratos de carbono necesarios del estómago de sus presas.  Debido a todo esto, lo recomendable para hurones es darle alimento seco ya formulado para ellos, dado que necesitan altas concentraciones de proteínas de origen animal (30% – 35%) y bajas de carbohidratos. Las cantidades de grasas que se recomienda en la dieta oscilan entre el 15% – 20%.
Los hurones son animales muy inteligentes con una gran curiosidad, les gusta mucho explorar todo lo que les rodea e investigar por todos los rincones. Además tenemos que tener en cuenta que son animales que necesitan moverse mucho. Al ser tan activos es recomendable que la jaula sea amplia, con túneles de plástico por donde puedan corretear y diferentes niveles de altura para que realicen un mayor ejercicio. La jaula y sus accesorios (comedero,bebedero,hamaca, túneles, bandeja higiénica) deben limpiarse periódicamente así tendremos a nuestro hurón sano y limpio.

La mayoría de los hurones se acostumbran a hacer sus deposiciones en la bandeja, debemos tener una dentro de la jaula y otra para los ratos de juego fuera de la jaula. En cuanto a su higiene, no es conveniente bañarlo más de una vez al mes, si lo hacemos más seguido puede ser contraproducente ya que las glándulas de su piel comenzaran a producir mucha secreción para reponer la eliminada por el baño y tendrá un olor mas fuerte.

Antes de adquirir un hurón hay que considerar varias  cosas.

Es muy importante , asegurarse de que estén castrados tanto los machos como las hembras ya que el macho no castrado tiene un olor muy fuerte y suele ser agresivo. La hembra no esterilizada tiene problemas al estar en celo que le puede traer enfermedades con consecuencias muy graves para su salud.

Son animales muy sociables por lo que se le debe dedicar un tiempo para jugar y relacionarse con ellos,  son muy curiosos, casi todo lo que encuentran les llama la atención y por eso debemos asegurarnos antes de traerlo a nuestra casa de proteger todos los lugares  donde  pueda hacerse daño, también hay que cerrar bien ventanas y cualquier sitio por donde pueda escaparse ya que son muy hábiles y escurridizos.  Lo mejor es tener una jaula especial para ellos con todos los accesorios necesarios para su higiene, alimentación y entretenimiento; así cuando no estemos en casa y no podamos controlarlo lo dejaremos en su jaula donde estará a salvo y no podrá meterse en problemas.

Existen criadores que se dedican a criar estos animales con fines domésticos, el más conocido de ellos es Marshall que llevan haciéndolo desde 1939 en Estados Unidos y exportan a muchos países, entre ellos España. Pero los hurones han sido utilizados tradicionalmente para la caza, estos suelen ser más agresivos y no son aconsejables como animales de compañía.

Es conveniente que el seguimiento de su salud lo lleve un veterinario que tenga experiencia con hurones para tener un correcto plan de vacunación  (rabia, moquillo) y desparasitación.

1ª Vacuna (6ª – 8ª semana de vida) “Moquillo”

2ª Vacuna (9ª – 11ª semana) “Moquillo”

3ª Vacuna (12ª – 14ª semana) “Moquillo + Rabia”

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- Portada: modificada a partir de Meyrick Ames

- Hurón en el jardín: Amber Donnerbauer en http://www.sxc.hu

- Hurones jugando: Virag Vig en http://www.sxc.hu

Este artículo es la respuesta a las preguntas más frecuentes que nos han hecho, sobre las tortugas de agua. En parte motivado por un artículo publicado hace un tiempo “6 claves para cuidar mejor tortugas de agua” y por las consultas que recibimos generalmente en la tienda.

• ¿ Cómo sé si mi tortuga es macho o hembra ?

Las diferencias físicas entre la tortugas macho y hembra (dimorfismo sexual) varían entre especies, por lo que es imprescindible saber a que especie pertenece nuestra tortuga. Cuando son jóvenes no suelen apreciarse diferencias entre machos y hembras, sólo es posible sexar tortugas cuando han llegado a la edad adulta, entre 2 y 4 años.

A pesar de esto existen una serie de características generales que pueden apreciarse en la mayoría de las especies.

1. Los machos suelen tener las garras delanteras más grandes que las hembras.
2. Las hembras suelen ser más pequeñas y con la cola también más pequeña que los machos.
3. Los machos suelen tener el final del plastrón (la parte inferior del caparazón) curvado hacia adentro.
4. También suelen apreciarse diferencias en el hocico, el macho lo tiene algo más largo, pero no es una característica que permita sexar fácilmente a las tortugas.

En la pagina de world chelonian trust se muestran las diferencias visuales entre machos y hembras de varias especies.

• ¿ Cuál es la forma correcta de alimentar a mi tortuga ?

Las tortugas requieren de una dieta muy variada (carne, pescado, lombrices, gusanos verduras de hoja) esto requiere de cierta dedicación por eso se han desarrollado alimentos completos en croquetas de gran calidad que aportan todos los nutrientes que requieren las tortugas y nos facilitan la tarea a criadores y aficionados.

En los comercios podemos encontrar dos tipos de alimento para nuestras tortugas, las gambitas secas o gammarus y distintos alimentos granulados. Los gammarus, seguramente serán los preferidos de esta mascota, pero darle  solo esto, constituye  una dieta totalmente incompleta, en proteínas, carbohidratos y vitaminas fundamentalmente, por lo que está muy desaconsejado.

Los granulados  son más equilibrados nutricionalmente, aunque no todas las marcas tienen la misma calidad.

Es importante hacer una buena elección y  también conviene combinarlo con complementos vitamínicos y minerales.
Aparte de una correcta alimentación, es muy importante asegurar un aporte de luz ultravioleta, ya sea del sol o con tubos especiales  (la luz no debe estar filtrada por plásticos o cristales).




• ¿ Por qué mudan las tortugas?

Las tortugas, como casi todos los reptiles, cambian la piel cuando crecen, esto puede durar 2 o 3 semanas y pueden realizarlo sin ayuda alguna. Para beneficiar la muda hay que mantener el agua limpia y permitir que la tortuga reciba luz del sol para que se seque bien la piel y le sea mas fácil cambiarla.
Debe prestarse atención:
1. En algunos casos debido a la sobrealimentación o exceso de luz puede producirse una muda inducida que es perjudicial para el animal.
2. El exceso de Vitamina A, también puede producir engrosamiento de la piel y su caída. No debería suministrarse suplementos vitamínicos más de una vez a la semana excepto por prescripción veterinaria o si así lo indicara el producto.
3. La Vitamina A en defecto puede producir el efecto contrario, se debilita la piel, tornándose más delgada y también se cae.
En conclusión, las tortugas no suelen mudar la piel durante períodos prolongados, si esto le ocurre a su tortuga, seguramente está relacionado con algún fallo en el cuidado. Consulte a su veterinario o en el sitio donde la haya adquirido.

6 claves para cuidar mejor tortugas de agua3.

Otros artículos de esta serie:
1. 6 claves para cuidar mejor tortugas de agua
2. Respuesta a las 3 preguntas más frecuentes sobre tortugas de agua
3. Cómo preparar la hibernación de una tortuga
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La enfermedad periodontal (EP) es una patología que afecta a todos los perros en mayor o menor grado a lo largo de su vida, que puede tener serias consecuencias para la salud de éstos, y que en muchos casos pasa desapercibida para los dueños de las mascotas hasta que los síntomas son muy evidentes. La  gingivitis, sarro, recesión de la encía y movilidad dental producen halitosis (fetidez del aliento), dolor al comer o al acariciar la zona de la boca, sangrado de encía, caída de dientes.

La enfermedad periodontal puede dividirse en dos etapas:

1. Gingivitis: inflamación de las encías sin pérdida de sujeción de la pieza dentaria.

2. Periodontitis: inflamación acompañada de una pérdida de la fijación.

FALSOS MITOS:

- El sarro  es la causa de la EP. FALSO.  Es necesaria la presencia de la placa dental, es decir, bacterias vivas adheridas a la superficie dental mediante una biopelícula, para que la EP se produzca. El sarro se forma por la calcificación de la placa y favorece la adhesión de más bacterias.

- El cepillado de dientes una vez a la semana es muy eficaz para controlar la formación de placa. FALSO. Se ha demostrado que el cepillado cada dos días sigue sin ser eficaz. Se necesita un cepillado diario para el control de la placa dental.

- Los alimentos secos sirven para limpiar la dentadura. FALSO. Un estudio demuestra que una dieta a base de comida enlatada tiene el mismo resultado en cuanto a acumulación de placa y sarro que una dieta seca. Si bien es cierto que la dieta blanda puede fomentar la acumulación de placa.

- Los enjuagues, las galletas o masticables higiénicos son tan eficaces como un cepillado dental. FALSO. Aunque pueden reducir el grado de gingivitis ningún producto es tan eficaz como el cepillado diario.

- Dándole antibióticos a mi perro elimino la enfermedad periodontal. FALSO. La mayoría de las infecciones orales están causadas por bacterias oportunistas y los antibióticos no pueden esterilizar la boca.

REALIDADES:

- Aunque aún se necesitan pruebas científicas que lo demuestren, se observa con frecuencia en razas pequeñas, como los yorkshire terriers, enfermedades respiratorias crónicas cuyos síntomas (p.e. tos) mejoran tras un tratamiento periodontal agresivo.

- Se ha demostrado científicamente una relación entre la gravedad de la EP y la severidad de los cambios histopatológicos en riñones, hígado y miocardio.

- Todos los perros con acumulación de placa padecerán gingivitis, la cual puede llevar al desarrollo de EP si no se toman las medidas adecuadas.

- El principal objetivo de la terapia periodontal es eliminar el origen de la enfermedad, es decir, la placa. Para ello se utiliza diversos procedimientos, como la limpieza dental con ultrasonidos, el pulido dental, alisado de raíces y en algunos casos extracciones y tratamientos endodónticos.

Una vez realizado el tratamiento profesional un cepillado dental diario es la regla fundamental para controlar la placa dental.

CONCLUSIÓN:

Por todo ello es recomendable iniciar los cuidados orales de nuestra mascota desde una edad temprana, realizando un cepillado diario, con una pasta de dientes para mascotas que permitirá un cepillado más prolongado debido a su buen sabor, e incluso algún otro producto de higiene dental. Así como revisiones periódicas profesionales, sobre todo de aquellos animales con los que no sea fácil realizar limpiezas en casa, para eliminar la placa y el sarro antes de que se produzca una enfermedad periodontal.

Las imágenes en la galería fueron tomadas por AV Veterinarios.

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El periquito (Melopsittacus undulatus), es un ave de la familia de los loros, originario de la región central de Australia donde vive en zonas semi-desérticas o de matorrales. Es una de las mascotas más comunes desde hace más de un siglo, debido a que son  fáciles de domesticar, de un tamaño reducido y su reproducción es sencilla. Algunas llegan a hablar desde unas pocas palabras hasta pequeñas frases, cosa poco común en aves de su tamaño.

En cautiverio viven entre  8  y 15 años, miden entre 18 y 20 cm, son muy coloridos y muy  sociables, siempre viven rodeados de miembros de su especie, lo mas apropiado es tenerlas  en una jaula, un macho y una hembra, pero cuantos más miembros mejor se encuentran, aunque un exceso de macho podría ocasionar peleas.

La alimentación del periquito se basa en distintas variedades de mijo (amarillo, rojo y blanco), alpiste y avena, también les podemos dar hojas de lechuga o frutas, siempre bien lavadas. También debemos asegurarnos de aportarle calcio con un hueso de sepia o jibia, además es importante para que desgasten el pico. El agua debe cambiarse diariamente para evitar que se ensucie con algas (verdín), bacterias u hongos.

La jaula del periquito debe ser metálica (para evitar que rompan los barrotes), rectangular y de dimensiones suficientes para que este tenga libertad de movimiento y pueda ejercitarse, cuanto mayor sea el espacio libre, mejor se desarrollará el ave, como mínimo 60×30x30 cm, es recomendable que sean más anchas que altas para que puedan volar entre palos o ramas. Los barrotes de la jaula deben ser horizontales para que puedan trepar por ellos. La jaula debe estar resguardada del frío y de las corrientes de aire, se recomienda lavar la jaula por lo menos una vez por mes con algún desinfectante. Es importante ponerle accesorios para imitar ramas, como palitos de plástico o madera y si la jaula lo permite alguna rama natural, también podemos poner columpios o escaleras u otros juguetes ya que son unos animales muy activos y juguetones.

La cría del periquito es bastante sencilla, hay que ponerles un nido de madera en el que la hembra esté a oscuras para incitarlos a criar. Esta pone entre 4 y 9 huevos que incuba durante 15 o 20 días. El sexado es también simple, para diferenciar al macho de la hembra solo hay que mirar la cera que tienen arriba del pico si esta es de color azul es macho y si es de color rosado o marrón claro es hembra, esto no pude aplicarse a periquitos jóvenes.

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Este es el primer post de presentación de novedades y productos que vamos incorporando en la tienda.

En este caso queremos presentar el nuevo ambientador de versele-laga para mezclar con el substrato de los roedores, con aroma a manzana que  neutraliza todos los olores desagradables y alarga la vida útil del sustrato.

Muy eficaz contra un problema que se les presenta a los dueños de roedores.

Debe esparcirse una capa uniforme de DEODO en el fondo de la jaula y luego el sustrato.

Disponible en envases de 230 gr.

El espumador de proteínas, podemos decir que es la parte mas importante de nuestro acuario marino por una simple razón, extrae eficazmente del agua sustancias que no deseamos evitando la contaminación del acuario, por otra parte no produce ningún efecto negativo por lo que ningún espumador es demasiado grande para ningún acuario. La principal función de estos aparatos es separar cualquier sustancia de origen orgánico. Estas sustancias una vez apartadas ya no podrán contaminar el acuario ni consumir oxigeno durante su reducción, algunas de estas sustancias solo pueden ser eliminadas con cambios de agua o una filtración especifica.

¿ Cómo funcionan ? Los espumadores tienen tres fases:

Bomba con ventury: En la bomba se aspira agua del acuario y aire al mismo tiempo, con la finalidad de producir la mayor cantidad de burbujas posible.

Cámara de reacción: En ella las burbujas son retenidas el mayor tiempo posible con el fin de que estas reaccionen con el agua de forma óptima.

Vaso recolector: En el vaso se recoge la espuma una vez deshidratada.

Rendimiento El rendimiento de los espumadores esta determinado por varios factores. Concentración de sustancias orgánicas: a menor concentración de sustancias orgánicas disueltas es lógico que el espumador tenga una baja producción de espuma en el vaso, lo que no quiere decir que no este mejorando la calidad del agua.

Valor PH: el ph influye mucho en la formación de espuma. Este no se mantiene constante a lo largo del día, ya que depende de la alcalinidad y del metabolismo del acuario, aunque suele seguir un determinado patrón a lo largo del día. Por lo tanto el funcionamiento del espumador resulta variable.

Conductividad: la gravedad especifica o conductividad aumenta la presión osmótica del agua, disminuyendo el diámetro de las burbujas, por tanto también su flotabilidad y aumentando su estabilidad en el agua. Esto afecta decisivamente el rendimiento del espumador.

Temperatura: También afecta el funcionamiento del espumador. A medida que la temperatura aumenta, decrece la tensión superficial y las burbujas se rompen mas rápidamente, por lo que la formación de una espuma estable y seca se hace mas difícil. No obstante, ciertas sustancias orgánicas solo pueden ser evacuadas por un espumador a ciertas temperaturas .

Diseño Dentro de los factores condicionantes también tenemos los del diseño de cada fabricante. Sin embargo, es posible calificar el rendimiento de cualquier fabricante siguiendo tres parámetros básicos:

Tamaño: Cuanto más pequeñas son las burbujas, menos flotan, son más estables, mayor carga electrostática poseen y más caben en la misma cantidad de agua, con lo cual existe mayor capacidad para aportar superficie de intercambio aire/agua.

Cantidad: cuantas más burbujas hay por centímetro cúbico, más numerosas son las reacciones producidas, más cantidad de aire entra en contacto con el agua y más oportunidades tiene de disolver oxígeno y evacuar gases no deseados del agua. La cantidad de burbujas se puede comparar de un espumador a otro viendo cual tiene mas blanca la cámara de reacción.

Tiempo: Cuanto mayor es el tiempo que están las burbujas en contacto con el agua, más intima es la relación aire-agua y mayor la cantidad de oxigeno intercambiado con el agua.

Se puede simplificar en dos tipos de espumadores, los alimentados por compresor y difusor de madera, muy sencillos de muy bajo costo y algunos modelos con un buen rendimiento pero con la desventaja de tener que sustituir los difusores cada dos semanas; y los alimentados por ventury, que se pueden diferenciar en dos clases, los que tienen los venturys antes de que el agua entre a la bomba y los que lo tienen después.

Los mas potentes tienen una bomba solo para la producción de burbujas y otra para su alimentación.

La imagen de portada pertenece a Willsfca. El diagrama es de Tunze.